J’ai reçu mon cadeau à moi de moi : les 2 torque wrenche beam-type d’un gars sur VAF.  Le plus petit, c’est un Park Tool.  J’ai eu les 2 pour 45$.  Pas pire, le park tool vaut 60$ à lui tout seul!  Le gars sur VAF (Vlad) me les a envoyé et m’a dit qu’on s’arrangerait pour le paiement après.  Si on se voit à Oshkosh l’an prochain, je peux lui donner là.  Pas nerveux le gars.

J’ai aussi reçu un dremel et un set de vise-grip Irwin : les vrais vise grip.  Ça adonne bien, j’en ai 3 paires de vise grip mais elle sont modifiées pour fluter, flanger et dimpler!

J’en ai profité pour faire un peu de shopping.  J’ai commencé par aller chez Wal*Mart.  Je DÉTESTE ce magasin : juste du monde bizzare, trop de stock partout, les gens se promènent à contre-sens dans les rangées…  Mais bon, j’avais besoin de quelques trucs :

• Des petits verres et des petites assiettes jetables pour y mélanger le pro-seal
• Des bâtons de pop-sicle : une boite de 1000 std et 75 « jumbo ».  J’allais en acheter seulement 75 mais c’était 3$ pour 75 et 5$ pour 1000…
• Des zip-lock pour congélateur : on coupe un coin et on s’en sert pour étendre le pro-seal comme du crémage à gâteau.
• Une petite balance électronique : le pro-seal doit être mixé 1:10 avec son accélérateur.

Ensuite, je suis passé chez Réno-Dépot pour acheter 2 angles : 1 en aluminium que je vais percer pour tenir les trailing edges du rudder et des élévators et 1 en acier pour service de back-riveting plate.

J’ai mis la liste des coûts à jour –>

Un Adel Nibbler, un brass set, un punch pour le rivet gun et de l’alodine.

Grand total de 82.95$.  Juste 8$ de shipping : c’est pratique avoir un magasin au Canada!

Je viens de passer une petite commande chez Aircraft Spruce, un des plus gros fournisseur de matériel, outils et accessoires d’avions aux USA.  Ils ont ouvert un magasin au Canada… c’est très pratique, on sauve les douanes et le shipping coûte moins cher et est plus rapide.

J’ai commandé de l’alodine (un produit chimique qui fait une conversion chromique en surface de l’aluminium pour la protéger de la corrosion).  C’est un substitut ou un complément au primer.  Je vais utiliser ça pour couvrir les countersink dans les spars.  J’ai aussi commandé un punch 1/8 qui fit dans mon rivet gun, un « brass set« , aussi un truc pour mettre dans le rivet gun et un « nibbler« .  C’est un outil assez spécial qui permet d’agrandir des trous, à la main, à l’aide d’un genre de punch.

J’ai updaté la liste des coûts en conséquence.

Il va me rester juste à faire ma « gig » pour les ailes.   Les kits pre-punched de Vans n’ont pas vraiment besoin de gig pour la construction… mais c’est la façon la plus simple de travailler sur un si gros morceau!   J’ai l’intention de me servir du plywood des crates pour le faire.

Ma commande Cleaveland est arrivée! Directement dans la poste… dans une enveloppe, pour seulement 2.70$ de shipping. Le mieux dans tout ça : les douanes ne l’ont apparemment pas vu passer… 0$ frais de douanes, pas de taxes!.

Je vais pouvoir continuer mes elevators!

Le set de ratchet 160 pièces était en spécial à 79.99$ (rég : 199.99$).  Je l’ai acheté.  C’est pas pour l’avion… c’est juste super pratique.  Je me suis aussi rendu compte que j’allais avoir de besoin d’un set de mèches « jobber » à fraction.  Dans mon kit d’Avery, j’ai toutes les mèches nécéssaires pour faire les trous bizarres (#40, #30, #21, etc).  Mais quand je dois percer un trou à 1/8po, je n’ai rien!  Le kit de mèches coating titane Motomaster était en spécial à 12.99$ (reg : 24.99$).

J’avais drillé à #40 (pour des rivets 3/32) et fait un dimple pour #40.  Quand j’ai réalisé que je n’était pas capable d’aller bucker ou squeezer le dernier rivet, j’ai simplement drillé le trous à #30 (pour des rivets 1/8).  La tête du rivet sort un peu (le dimple n’est pas assez grands), mais c’est acceptable quand même pour le rudder.

En lisant les instruction de l’élévator, j’ai vu que le même type de rivet est utilisé sur tous les rivets du bas, entre la skin et le spar.  J’ai fait un test hier : j’ai installé un CS4-4 (rivet « pop » countersink, corps de 1/8) dans un trous #30 + dimple #30.  Le fit était mieux que sur le rudder, mais pas à mon gout.

Après quelques recherches, j’ai trouvé pourquoi : les rivets CS4-4 ont une tête à 120degrés.  Les rivets AN, 100degrés.  Mes countersink cutter et dimple die sont des 100 degrés.  Un rivet 120deg, ça fit dans un dimple à 100… mais ça dépasse un peu.  Les instructions de Vans semblent dire que c’est acceptable… surtout que c’est sur le dessous du rudder.

J’aimerais mieux avoir des belles tête de rivet flush… j’ai donc contacté Avery et Cleaveland tools pour savoir le shipping sur un couteau à countersink 120deg et un dimple die à 120deg.  Ce sont les couts de shipping qui vont décider de qui j’achete parce que les pris son sensiblement les même

Avery :
C/S cutter : 14$
Dimple Die : 38$

Cleaveland :
C/S cutter : 15$
Dimple Die : 36$

Je me demande si 50$ US + shipping d’outils ça vaut vraiment la peine pour 40-50 rivets…  à voir.

Le contenu : 100 clecos plus 2 items.  J’avais renvoyé 52 clecos rouillés chez Avery Tools et pour compenser les frais de shipping et de douannes, Bob Avery, de chez Avery Tools a décidé de m’en renvoyer 100   Bon service!

Comme le shipping était gratuit, j’en ai profité pour ajouter 2 petits trucs.

• Une assortiment de rivet « oops ».  Ce sont des rivet oversize (le diamètre du corps) mais qui ont la même tête qu’un rivet normal.  Ex : Je manque un trou d’un rivet 3/32.  Je drill à 1/8 et j’installe un OOPS 1/8.  Il a la même tête que le 3/32, alors il se confond avec les autres.  C’est très pratique quand on manque notre coup sur une skin!
• L’autre truc, c’est une straight set extra long.  J’en ai déjà un régulier mais un extra-long va me faciliter la tâche sur les ailes.

Comme j’ai un belle plate brillante, il faut l’essayer! En revenant de souper (un souper d’anniversaire pour une de mes tantes qui a eue 70ans), je me suis dit que mettre quelques rivets, ça ne ferait pas de tord!

La technique utilisée est le « back riveting ». On installe les rivets dans la skin et on les fait tenir là avec du « riveting tape ». C’est un ruban spécial qui a du collant seulement sur les côtés. Le milieu est clair est très très mince.

Ensuite, on vire le tout de bord, on accote les tête des rivets sur la plaque et on écrase le bout avec un embout spécial sur le rivet gun : un « Back riveting set ». C’est un embout qui est plat au bout. La spécialité, c’est la sleeve de plastique montée sur ressort : elle sert à s’assurer que les morceaux à riveter sont biens écrasés sur la plate.

Vous pouvez voir ce video, sur YouTube qui montre très bien le processus. Ne vous fiez pas au son… ça fait un son d’enfer, au moins 100 db… il faut vraiment avoir des protections auditives…

Après ça, on enlève le bout de tape et ça donne ça :

C’est la façon la plus facile de faire des flush rivet.

Ensuite, j’ai installé ma nouvelle lame sur ma scie à ruban. Une lame à métal, ça va mieux aller qu’une lame à bois!